К «Рио» по части усилителя претензий меньше, чем к Верне: модель до рестайлинга комплектовали проверенным ГУРом, а после – ЭУРом, но не таким, как у Верны. У «Хёндай» в нем применены капризные резистивные датчики моментов, а в Киа – оптические. Без ложки дегтя все же не обошлось: многие владельцы жаловались на посторонние стуки в рулевом механизме. Была даже отзывная кампания, в ходе которой дилеры меняли пластиковые втулки, если подтяжка подпружиненных сухарей рейки не помогала. Чаще разбалтывалась правая втулка, но заодно меняли и левую: если механизм разобран, а втулки сравнительно дешевы, такое решение логично.

Kia Rio II

Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.

Рулевые наконечники служат 60-70 тыс. км. тяги – вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.

Всегда помните о неудачном расположении рукоятки климат-контроля, предназначенной для выбора температуры: одно неверное движение – и коленка проламывает печатную плат)- устройства. Она специально сделана ажурной, дабы исключить травмы в случае аварии, но легко ломается даже при несильном нажатии на рукоятку.

В морозную погоду часто отказывает стартер. Поездка к дилеру на эвакуаторе обычно не помогает – за время оформления бумаг машина отогревается в ремзоне и стартер оживает. Этот плавающий дефект стал настолько массовым, что объединил владельцев на форуме клуба kiarioclub . ru. Представительство фирмы на сей счет молчало. Организованный на форуме опрос выявил интересную деталь: массовость дефекта проявилась с конца 2010 года. Оказалось, что производитель стартеров с 27 августа 2010 года изменил конструкцию и присвоил агрегату иной каталожный номер. Прежний был 3610026850 или 3610026852, а новый – 3610026810 или 3610026860. Что конкретно поменяли. никто толком не знает: представительство, как было сказано, воды в рот набрало, а дилеры ремонтом стартеров не занимаются. В лучшем случае меняют по гарантии. И при этом отмечают, что в 90% случаев проблема решается элементарной подтяжкой и смазкой силовых клемм втягивающего реле.

Все моторы – проверенные временем, некогда разработанные Мицубиси и неплохо себя зарекомендовавшие на Гетце, Матриксе, Элантре. С появлением электроусилнтеля исчез насос ГУРа и изменился привод навесных агрегатов. С ГРМ все как раньше: зубчатый ремень приводит выпускной распредвал, а впускной связывает с ним отдельная цепь в задней части агрегата (в районе четвертого цилиндра). Ремень ГРМ меняем через 60 тыс. кы (по новому регламенту через 90 тыс. км), а цепь – лучше всего на 120-й тысяче. Хотя зачастую ее хватает и до 180 тыс. км. При покупке подержанного автомобиля, если не уверены в его реальном пробеге, ремень с роликом лучше замените превентивно.

Многочисленные прошивки блока управления так и не сделали двигатели менее требовательными к качеству топлива. Но к повышенному содержанию смол они относятся терпимо – клапаны работают без проблем. Правда, дилеры рекомендуют промывать форсунки без демонтажа каждые 30 45 тыс. км (при этом смывается нагар с клапанов и их направляющих).

Свечи посте такой инъекции обязательно меняем. Высоковольтные провода обычно служат 80-100 тыс. км.

Радиатор двигателя менее живуч. Под влиянием реагентов он начинает подтекать по нижней левой завальцовке уже через 60 тыс. км (около 10% случаев). Следите за уровнем антифриза: прозеваете – двигатель может получить необратимый тепловой удар!

В выпускной системе установлен гофр, соединяющий коллектор с резонатором. Живет он долго, в отличие от аналога на Гетце, поскольку дальше отодвинут от двигателя и его дополнительной защиты. Но если защита моторного отсека замята и касается гофра, то наверняка прогрызет в нем дырку. Проникший свежий воздух сбивает с толку датчик кислорода, а тот дурачит блок управления двигателем. Загорается Check Engine, и резко растет расход бензина.

Рио собрал воедино детали подвесок от своих сводных братьев и сестер: что-то взял у «Гетца», что-то у «Элантры». От Верны же получил подтекающие к 40 тыс. км пробега задние амортизаторы; они еще и гремят. Со стуками можно справиться, подкладывая поролоновые колечки под пыльник. Но лучше поставить амортизаторы «Кони».

Поворотный кулак оказался у «Рио» явно слабым: при малейшем контакте с бордюром гнется в дугу в месте крепления к амортизационной стойке. Альтернативы нет, поэтому будьте аккуратнее с препятствиями, в том числе с “лежачими полицейскими”.

То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками – выхолит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь