yamaha-xjr1300

Мотоцикл, сменивший в линейке XJR1200, от предшественника отличался не сильно, да и в сравнении с одноклассниками великой популярности не сыскал. Тем не менее на нашем вторичном рынке «хыжер» пользуется стабильным спросом.

yamaha-xjr1300

Появившийся в 1998 году XJR1300, по сути, стал модернизацией 1200-кубовой модели 1994 года. Четырехцилиндровый «рядник» расточили с 1188 до 1251 см3, немного освежили дизайн хвоста и боковых накладок. В том же году появилась и версия SP, отличавшаяся амортизаторами Öhlins, окраской и обтяжкой седла.

От прародителя XJR1300 унаследовал воздушно-масляное охлаждение, круглую фару, классическую приборку и классичеcкую же заднюю подвеску с двумя амортизаторами и маятником без «прогрессии». Несмотря на ничем не выдающиеся характеристики, «хыжер» отнюдь не скучен: регулируемая вилка картриджного типа, «тракторный» мотор с огромным моментом и неплохие «оппозитные» тормоза способны реализовать спортивные амбиции практически любого райдера.

Механический привод спидометра сменился электронным, а в замке зажигания появился иммобилайзер. К 2007 году мотор «хыжера» обзавелся впрыском и новым выпуском. В результате он стал соответствовать требованиям Евро-3. Освежили и дизайн: мотоцикл получил новые овальные зеркала, «бесцветные» поворотники и «глазастый» светодиодный фонарь сзади.

Зачем

Несмотря на то, что тяжелый и прожорливый мотоцикл сейчас кажется динозавром, на деле XJR остается надежной, универсальной и неприхотливой машиной. Да, на рынке давно появились аппараты за меньшие деньги и с лучшими характеристиками, но «хыжер» пользуется стабильным спросом не только среди фанатов «неоклассики», но и любителей дальнобоев, а также тех, кто покупает мотоцикл на каждый день.

Хотя, конечно, в первую очередь выбор XJR1300 объясняется состоянием души, в котором «хочу» преобладает над «нужно». Да, в городских пробках воздушный «рядник» поджарит область паха, и вообще на широком и тяжелом мотоцикле в междурядье тесновато, но прекрасные тормоза и паровозная тяга, в сочетании с неплохой управляемостью, заставляют простить многое.

Тоже и с дальняками: почти отсутствующая ветрозащита с лихвой компенсируется будто созданным для трассы мотором и комфортом большого мотоцикла. А еще «хыжер» – идеальный донор для постройки сайдкара: мощности мотора и потенциала тормозов для этого хватит, да и немалый вес – несомненный плюс для «колясыча».

Где искать

Начинать поиски XJR стоит с мониторинга интернет-порталов и специализированных форумов: предложений много, и из чего выбрать есть. К тому же запас прочности и ресурса позволяет смело покупать машину «с пробегом по РФ», а если хочется быть первым хозяином в России, «хыжеры» стоит поискать в салонах, торгующих секонд-хендом из Европы, Америки и Японии (но при покупке последнего стоит помнить об ограничителе скорости).

С совсем свежими машинами сложнее: на нашем рынке XJR не продается, но при желании «притащить» нужный аппарат под заказ труда не составит, на аукционах они всплывают довольно часто.

Выбор

Серьезных болячек у мотоцикла нет, но, выбирая «хыжер», следует помнить о нескольких особенностях. Во-первых, большая и тяжелая корзина сцепления быстро «убивает» свой подшипник.

Грохот корзины сцепления на холостых оборотах, пропадающий при выжиме рычага, – явный признак того, что подшипник «устал». Замена помогает решить проблему, но ненадолго, поэтому придется смириться. Как правило, дальше шума дело не идет, и, выполняя свои прямые обязанности, своим грохотом корзина будет радовать не один сезон.

Второй причиной шума корзины становятся ослабляющиеся со временем заклепки демпферов. Проблема решается их подклепыванием, но не навечно. В перспективе придется менять корзину целиком. Во-вторых, прокладка клапанной крышки примерно раз в 30 тысяч км начинает потеть в самом горячем месте ГБЦ – спереди, с левой стороны.

Поэтому, выбирая понравившийся аппарат, первым делом стоит заглянуть именно туда и в случае запотевания поторговаться при покупке. Сильная течь масла должна насторожить покупателя: скорее всего, горе-механики, снимая клапанную крышку (например, для регулировки клапанов), оставили старую прокладку или не заменили резиновые «грибки» болтов клапанной крышки.

В редких случаях, на совсем старых аппаратах, рассыхаются и трескаются резиновые патрубки впускных коллекторов. Качественно отремонтировать их не удастся, поэтому в стоимость мотоцикла придется заложить цену новых патрубков. У «древних» экземпляров начинают течь карбюраторы. Проблема в рассохшихся резиновых уплотнительных кольцах седел запорных игл поплавковых камер. Стоят они недорого, да и заменить их труда не составит.

Напоследок стоит задрать мотоцикл на центральную подставку и проверить игольчатые подшипники маятника. Наличие люфтов скажет о том, что пришла пора их менять, а в запущенных случаях – еще и обойму, ось и сальники. Если же все в порядке, после покупки не поленитесь снять маятник и наведаться к подшипникам с ревизией, а заодно набить свежей смазки для долгой и беспроблемной жизни узла.

Тюнинг

Тюнинговать в «хыжере» особо нечего: мотоцикл сбалансирован и самодостаточен, а вот «раздушить» ограниченную до 180 км/ч «внутрияпонскую» версию – пожалуй. Ограничитель прячется в приборке и при достижении 7000 об/мин на пятой передаче отключает одну катушку зажигания.

«Обманывать» ограничитель наши механики давно научились. Сильнее «разозлить» мотор помогут фильтр нулевого сопротивления, например K&N, и комплект тюнинга карбюраторов от Dynojet. За ними на замену попросится родной выпуск и зажигание, а для уверенной передачи возросшего момента на колесо стоит заменить корзину сцепления на усиленную, например от Barnett.

Более бюджетным решением станет замена не корзины в сборе, а одной прижимной тарелки от того же производителя, правда, и в первом, и во втором случае усилие на рычаге вырастет примерно на четверть, что не добавит комфорта при езде по городу. Не лишним окажется установка защитных дуг или слайдеров (от 3 до 9 тыс. руб.), а защитить приборку от небольших падений поможет даже самое маленькое ветровое стекло (от 1,5 тыс. руб.).

Грузовой потенциал машины можно расширить, установив центральный кофр, например Givi (с площадкой – 10–15 тыс. руб.), а если его окажется недостаточно, на помощь придут боковые сумки (3,5–6 тыс. руб.), да и стальной бак предусматривает установку универсальных магнитных сумок.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь